Tierra de paso, tierra de fronteras … y del vino. La historia de Rioja Alavesa Se podría explicar a través de estos tres conceptos, que han marcado su evolución durante los últimos 4.700 años cuando, desde entonces, perdidas en los albores de la humanidad, las primeras tribus de pastores han legado a la posteridad la memoria de su existencia. como el dolmen de Hechicera, en Elvillar, o los menhires de Laguardia, Leza, Villabuena, Elvillar y Kripan. Aquellos hombres y mujeres que cazaban, pescaban y recolectaban para su sustento supieron aprovechar un clima duro y una tierra relativamente pobre que se extendía en una franja de 40 kilómetros de largo y 10 de ancho entre las laderas de la Sierra de Cantabria (o Toloño) y el río Ebro.

También la familia Berone obtuvo unos ingresos suficientes de ella, un pueblo de origen celta que permitía a los que lo conocían ver sus fuertes o ciudades como La Hoya, habitada permanentemente desde el 1200 a. C. hasta el 250 a. C., con sus murallas, sus calles bien ordenadas. hogares. El calendario marca entonces el tiempo de Roma, su imperio, las legiones y su estilo práctico de entender la vida gracias a las ciudades, puentes y caminos, pero poco o nada queda de ellos, aunque de una forma u otra hayan sembrado la semilla de lo que hoy es el motivo de la fama de la región: el vino.

Es necesario entonces buscar las prensas de piedra esparcidas por todo el territorio, primera evidencia material de que en Rioja Alavesa se cultivaron vides y se hizo vino. Después del período oscuro que siguió a la caída de Roma, llegó la luz de la agricultura árabe, las guerras de conquista y represalia y el avance de las filas cristianas. La comarca se integra en el reino de Navarra (el panteón de sus reyes está en la cercana Nájera) y la repoblación comienza a asentarse en el territorio: una iglesia, un pueblo y campos plantados de viñas, cereales, olivos … con columpios de bienestar y miseria hasta el siglo XVII.

“Estos son los años del esplendor de Rioja Alavesa”, explica el historiador Miguel Larreina. Vitoria y un Bilbao que empieza a crecer necesitan vino y las guerras entre Francia e Inglaterra han cortado la oferta de vinos franceses. Aparecen los arrieros, – »la gran figura del momento», explica Larreina-, el camino real de Orduña ha mejorado y el consumo de vino alavesa se multiplica por cinco. Pequeños pueblos como Elciego o Labastida, por ejemplo, se equipan de iglesias catedrales, se construyen edificios, se excavan infinitos calados y la población crece exponencialmente. «El fluir del vino era como el del aceite en los tiempos modernos», añade el historiador.

Y la situación, con los vaivenes que siempre favorece la historia, se mantuvo relativamente estable hasta finales del siglo XIX, cuando se extendió el uso del ferrocarril (que permite importar vino de otras latitudes) y la filoxera. El territorio, explica Miguel Larreina, pasa de tener “la renta per cápita más alta de Euskadi a ser un lugar de pobreza y emigración”.

Pero es en la última parte del siglo XIX cuando, en medio de la turbulencia, se implementan las técnicas que harán de la región un referente vitivinícola mundial. Cuenta Ludger Mees, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, que dedicó su tesis doctoral a investigar cómo surgen los vinos de calidad. El texto fue reeditado en 2018 como libro (»El Medoc Alavés. La revolución del vino de Rioja», Ed. La Fábrica) y analiza las causas de lo que el historiador llama revolución.

Mees, que también es coautor de «Una historia social del vino. Rioja, Navarra, Cataluña 1860-1940 », Ed. Tecnos), explica que el exceso de producción de 1858 arruinó los precios y obligó a las mentes más ilustres del momento, lideradas por la poderosa Diputación, a profundizar en lo que se hacía en Burdeos. , la región vinícola por excelencia.

“El vino que se elaboraba tenía el defecto de estropearse por el calor o el movimiento, por lo que no se podía comercializar muy lejos”, dice Mees. Luego vino el diputado general y político, muy bien relacionado con la élite madrileña, Pedro Egaña y el marqués de Riscal, Camilo Hurtado de Amézaga, que en ese momento residía en Burdeos. El aristócrata «ficha» a Jean Pineau, mayordomo (hoy sería el enólogo), de un castillo en el Médoc y, ofreciéndole el triple de su sueldo, consigue convencerle de que se venga en la Rioja Alavesa.

Una tumba en Elciego

Pineau, cuya tumba se encuentra en Elciego, enseña a los vendimiadores «los secretos del vino de Burdeos»: el cuidado de la uva, la vendimia en el momento oportuno, la crianza del vino, el uso de barricas (para lo cual en Laguardia) o la técnica de las tres estanterías. La primera cosecha realizada según las nuevas técnicas se obtiene en 1862; tres años después el vino de Rioja Alavesa se presenta en la Exposición Internacional y un año después Pedro Egaña ejerce su influencia en Madrid y envía botellas a políticos, periodistas y la familia real.

Es algo que se limita a Rioja Alavesa y, en la región, algunos segadores, ya que la mayoría carecía de recursos para esperar el tiempo necesario para la reproducción. Sin embargo, ya se han dado los pasos necesarios para producir un vino de muy alta calidad. Es una nueva marca que también tiene su propia etiqueta, que vincula la región con Burdeos y anima a los industriales (nacionales y extranjeros) a invertir en vino.

Las nuevas y grandes bodegas compran la uva a pequeños enólogos, incluso al aire libre Rioja Alavesa, donde obtienes menos. Los propietarios de pequeñas parcelas y los sindicatos católicos presionan para que los vinos de la región se produzcan solo con uvas locales y lo consiguen, dando los primeros pasos hacia la implementación en 1925 de la Denominación de Origen.

«La década de 1920 es un período terrible y sigue a la pobreza absoluta de la posguerra, y la situación no se reanudará hasta la década de 1970», señala Larreina. Pero a pesar de los problemas, el camino hacia los grandes vinos ha sido despejado, y lo escribiremos la semana que viene.

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